农家乐

　　周末的早晨，天还蒙蒙亮，我和搭档胖妞就从人民广场出发，直奔婺源而去。 一路上，我照例望着窗外。就在我赏景的同时，大巴已过浙赣边界，来到了婺源。车子不在县城紫阳镇停留，而是直驰婺源古村落的代表——李坑。坑就是盆地的意思。丘陵环绕的李坑在斜阳的照耀下熠熠生光，配合着新春下午特有的宁静，透露出一种桃花源般的与世无争。有别于我曾去过的古村镇，李坑的大门离村口很远，之间有一大片菜地，有青菜，但更多的是油菜苗。还有半方藕池，一渠清流散布其间。老朽的中书桥、简陋的文昌阁、香火不旺的狮傩庙由一条三尺宽的小径串起，也都没什么稀奇的，但人们恰恰需要这份轻松。来到这里，我们要被这原本常见的田园风光唤醒。

　　婺源境内樟树成林。村口的溪畔，一株两百年的古樟枝繁叶茂，遮盖了半边天。得益于村民的约定俗成，这里的樟树都是越老活得越精神。听说严田村有一棵十几人合抱的千年古樟，算得上是婺源第一了，树大有灵，古樟也荫福着村民，经商发财，做官耀祖，子息旺盛。导游说，婺源是香格里拉，不贴切，却也有几分道理。踏青不是毁青，但不管防范措施做得如何周到，原生态的古镇依然会在游人的蜂拥之下逐渐走样，失去纯正的味道。古镇命运取决于它所受的关注程度，它距离繁荣的距离，没人关注、远离尘嚣，自然免于破坏。发现香格里拉的洛克没有错，住户没有错，游人也没有错，只是在现实中，大家都能遵守“不带来什么，不带走什么，不改变什么”，就好了。比起水乡，这里的桥更密集，往往几步就有一架，不过不是考究的石拱桥，而多是水泥桥、木板桥。拱桥只有主干道上才有，还不是块石砌的，而是以砖为拱，石板为面。有的桥下还有一个大网兜，里面养着几尾荷包红鲤，估计待客用的。

　　看了几座李氏人家的旧宅，不知是修旧如旧了，还是压根就没有修缮，已很破败了，但格局、摆设、细节方面还都展现着几百年前主人的小有成就。比起那几进门深宅大院，这里的小巧精致更给人一种家的感觉。山水画、楹联、木家具、花灯、瓷瓶，都能引起人们的兴趣。徽派建筑的大堂上方都有一口天井，冬天屋里不能积聚热气，墙高巷深，光靠天井采光又不好，因而站在里面又阴又冷，所以我也不应导游说什么“一两木屑一两金”而驻足欣赏了，拍了两张照就出来了。

　　武状元李知诚故居后院有一株八百多年的紫薇树。因为遭过雷劈，紫薇树又干又小，身上光溜溜的完全没有树皮包裹，和身材高大健硕的“同龄人”相比，人们还以为是个幌子呢。不过，夏天一到，它照样能开出粉色的花来，花期长达三个月，因此紫薇花也被称为百日红。这株紫薇还有一个特点，就是只要轻轻用手指摩擦树身，整株树都会颤动起来，树枝上有树叶的话还会发出沙沙的声响。人们便据此称之为痒痒树或会笑的树。

　　紫薇树边有一池五米宽的方潭，水不深，却泛着青蓝色的光。池中有四五十尾鲤鱼，有荷包红鲤，也有个头大得多的黑色鲤鱼。它们贴着池底，聚作一团，一动不动。青瓦飞檐与紫薇婆娑的身姿倒映池中，互成掩映，更托显出鱼的可爱。千年紫薇左后面有一扇门，出了门就是蕉泉。蕉泉是一眼出水量很小的泉水，看上去脏兮兮的，但因为李坑史上最旱的一年，村里所有的河水井水都干枯时，蕉泉成了全村人的救命水，所以地位很高。至于名字的由来嘛，我想是旁边有一丛芭蕉的缘故吧。

　　下山的路很缓，两边的菜地里还散落着鞭炮的红屑，几只草鸡正翻弄着松土。在这里我看见了面朝大众的临河建筑的背面。没有红灯笼的装点，只是一堵斑驳的粉墙，发霉了一样。在春雨中，它们背上的瘢痕会更加乌黑，这就是历史的痕迹吧。

　　出了李坑，我们回到了紫阳镇。“紫阳”两字取自朱熹的字，让这座因旅游而新兴却历史悠久的县城更具文化底蕴。这次来婺源李坑我们的收获真是不少。